Durée : 6 jours et 1 444 kms

Nous faisons une petite visite à une partie de la famille en vacances à l’Ile de Ré, située dans l’océan Atlantique en face de La Rochelle, dans le département de la Charente-Maritime.

Les chambres d’hôtes que nous avons sélectionnées :

• La Cour de Villeneuve, Villeneuve 86320 Sillars
   
     
• Couette et café de Loix, 17111 Loix en Ré
   
  

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L’itinéraire (Road Book) :

• 1er jour :
Parcours de liaison « aller » (347 Kms) : Du Haut Beaujolais à Lussac les Châteaux dans la Vienne où nous passons la nuit.

Lussac les Châteaux qui est situé entre Poitiers et Limoges, possède des sites reconnus sur le plan international pour avoir livré du mobilier archéologique primordial pour une meilleure connaissance de la préhistoire. Notamment, l’une des grottes, celle de la Marche, est un lieu universellement connu de l’art préhistorique…
 

Note :

Suite à notre retour…

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• 2ème jour :
Arrivée à l’Ile de Ré (214 Kms) : De Lussac les Châteaux à Loix en Charente Maritime où nous séjournons.

Loix qui est situé sur la côte nord de l’Ile de Ré a su rester authentique. Cet ancien îlot n’est accessible que par une route traversant les marais salants et offrant des paysages aux palettes de couleurs variées.
 

Note :

Suite à notre retour…

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• 3ème jour :
Visite de La Rochelle (82 Kms) : De Loix à La Rochelle, balade et retour.

La Rochelle Depuis 1000 ans, c’est « la rebelle » qui aime la différence : démocrate bien avant l’heure, elle est protestante quand la France entière est catholique ; elle se trouve protégée des rois quand le pays plie sous le poids des impôts.
Village de pêcheurs, fondé au Xème siècle sur une plate-forme rocheuse au milieu de marais, La Rochelle devient dès le XIIème siècle un port important…

Note :

Suite à notre retour…

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• 4ème jour :
Visite de Rochefort, Ile d’Oléron (240 Kms) : De Loix à l’Ile d’Oléron, balade et retour.

Rochefort est au XIème siècle « Roccafortis », un château dominant la Charente entouré de quelques chaumières au cœur d’un marais.
L’arsenal voit le jour dès 1666. La ville de Rochefort est réalisée selon un plan en damier. Ceinte de remparts à partir de 1689, elle prend son aspect définitif grâce à Michel Bégon (Intendant de la Marine 1688-1710), qui organise la reconstruction de la ville en pierre de taille…

L’Ile d’Oléron, la « lumineuse » d’une superficie de 175 km2 est la plus grande île française sur la côte Atlantique.
Constitué de 15 communes, le Pays Marennes-Oléron est un territoire exceptionnel où la nature, le patrimoine, les loisirs, la gastronomie sont réunis…
 

Note :

Suite à notre retour…

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• 5ème :
Parcours de liaison « retour » (214 Kms) : De Loix à Lussac les Châteaux dans la Vienne où nous passons la nuit.

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• 6ème :
Parcours de liaison « retour » (347 Kms) : De Lussac les Châteaux au Haut Beaujolais.

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Cartographie

Le premier challenge moto ASCEF a été organisé dans les environs de Toulon (83 Var) en 2005.
Après le challenge 2006 organisé par la Caisse d’épargne Languedoc-Roussillon à Agde (34 Hérault), le challenge 2007 organisé par la Caisse d’épargne Midi-Pyrénées à Vers (46 Lot), le challenge 2008 organisé par la Caisse d’épargne Rhône-Alpes à Saint-Jorioz (74 Haute-Savoie) et le challenge 2009 organisé par la Caisse d’épargne Provence-Alpes-Corse à Céreste (04 Alpes de Haute Provence), c’est au tour de la Caisse d’épargne d’Alsace d’organiser la session 2010.

Pour plus de détails, consultez la plaquette descriptive >>>

Les photos du challenge sont sur le site ci-dessous

[Diaporama]

Toujours pas de moto pour ces balades 2009 (avril et octobre) et 2010 (avril), car c’est à l’occasion de stages de peinture, organisé par Gérald Di Giovanni dans le cadre de l’Académie orientaliste , auquel Christiane participe, que nous décollons pour la Tunisie.

Sidi Bou Saïd

Les Carthaginois puis les Romains auraient utilisé les hauteurs de l’actuel Sidi Bou Saïd pour y établir une tour à feu.

Dès le XVIIe siècle, le charme de ce village séduit la bourgeoisie tunisoise qui y fait construire des demeures luxueuses. Il reçoit le nom de Sidi Bou Saïd lorsqu’il devient le siège d’une municipalité en 1893. Le 28 août 1915, un décret beylical est pris pour assurer la protection du village, imposant le bleu et le blanc si chers au baron d’Erlanger et interdisant toute construction anarchique sur le promontoire, faisant de Sidi Bou Saïd le premier site classé au monde.

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Note : Nous avons séjourné à l’hôtel Bou Fares, idéalement situé dans une petite ruelle à côté du café des Nattes, au cœur du vieux Sidi Bou Saïd.

Cet hôtel est un petit oasis de paix, les dix chambres sont disposées autour d’une cour intérieure ombragée par un figuier entouré de géraniums et d’hibiscus, peuplés de quelques tortues paresseuses.

Dommage que les équipements et le linge fourni se dégradent peu à peu et que l’eau chaude y soit incertaine.

Note : Le Café Haut ou Café des Nattes qui abrite les soirées de malouf organisées par les mélomanes du village, attire nombre d’artistes dont André Gide (1869-1951), Sidonie Gabrielle Colette dite Colette (1873-1954), Georges Bernanos (1888-1948), Henry de Montherlant (1895-1972), et Simone de Beauvoir (1908-1986).

Note : Le Café de Sidi Chebaâne ou Café des Délices voit le jour vers la fin des années 1960 et autorise un magnifique regard sur le golfe de Tunis.

Note : Admirable architecture de lumière que celle de Sidi Bou Saïd, célèbre pour ses dyar (pluriel de dar qui signifie “maison” en arabe) et ses palais. D’une géométrie abstraite, ils offrent d’admirables perspectives où coupoles, arcades et façades s’harmonisent avec la luminosité originelle des terrasses, patios et autres esplanades. Tranches immaculées de soleil, les maisons du village forment un troupeau lacté, serré autour du svelte berger qu’est son haut minaret. (Moncef Ghachem)

Note : C’est 366 marches qu’il faut descendre (et remonter…) pour rejoindre le bord de mer par le chemin le plus court.

Nos balades et visites

Laurent, Audrey et Tess… Carnet de voyage

Départ et arrivée : Beaujolais Vert (Rhône)
Durée : 8 jours

Courant août 2009, en marge du « Jumelage Lyon et Antélias », nous rendons visite à nos amis libanais Gina et Fadi dans leur résidence de Beyrouth et leur maison familiale d’Aazour. Un grand merci à tous deux pour le temps qu’ils nous ont consacré, leur accueil chaleureux et leur générosité.

Bienvenue au Pays des Cèdres

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• 1er jour :

Note : Arrivés pour 11h30 à l’aéroport Saint-Exupéry, c’est autour de minuit que nous prenons pieds à Beyrouth, après une longue étape d’attente à Istanbul.

Nous sommes accueillis par Gina et Fadi qui ont préparé une « casse-croûte libanais » que nous partageons ensemble sur la terrasse de leur appartement.

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Note : Il existe peu de grottes au monde qui peuvent rivaliser en opulence ou en étendue avec les grottes de Jeïta. Dans ces cavités fréquentées par l’homme depuis le paléolithique où coule la rivière souterraine qui alimente la source principale du Nahr El Kalb, l’action conjuguée de l’eau et du temps a façonné dans les entrailles des contreforts boisés du Mont-Liban, des sculptures et des draperies dignes des plus belles cathédrales. Les grottes de Jeita sont situées à une vingtaine de kilomètres au Nord de Beyrouth, à environ 350 mètres d’altitude, dans la vallée verdoyante de Nahr El Kalb. Elles sont constituées de deux étages :

La partie supérieure à laquelle on accède par le téléphérique, se visite à pieds, puis le petit train vient vous chercher et vous descend jusqu’à la grotte inférieure, qui se visite en barque.

La partie inférieure a été découverte par le Révérend William Thomson au cours d’une partie de chasse, en 1836.

Nous déjeunons dans un restaurant où Tess devra pécher son repas si elle veut manger.

Note : Après la visite des grottes, nous rejoignons Byblos (Jbeil) par la route côtière.

« A environ 37 km au nord de Beyrouth, Byblos est la plus ancienne ville habitée au monde. Longtemps avant la Grèce et Rome, cette ville antique était une ville-état puissante et indépendante, gouvernée par ses propres rois, ayant une culture et un commerce épanouis. Byblos est littéralement encombré de reliques du passé. Des colonnes tombées se trouve sur le bord de la route et dans le port, et on y trouve encore souvent des pièces de monnaie en cuivre d’or argenté de la période romaine de graeco.

Les quatre principaux points d’intérêt a visiter dans Byblos sont le château construit par les croisés aux 12ème et 13ème siècles, les temples égyptiens, le plus vieux d’entre eux datant du 4ème millénaire, les nécropoles royales de Phénicien où se trouve le sarcophage du Roi Ahiram, qui contient une des inscriptions alphabétiques les plus ancienne découverte dans le monde, et l’amphithéâtre romain. » (Ing. Аli КHADRA)

Notre journée s’achève autour du dîner, sur la terrasse de Gina et Fadi.

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Note : Une journée de détente dans l’eau et au bord de l’eau avec bien sûr un passage obligé par les manèges. Nous déjeunons chez une nièce de Gina.

Prenons quelques instants pour observer de notre œil « franchouillard » la vie à Beyrouth. A cette période la température diurne est de l’ordre de 40° (nocturne de l’ordre de 30°) donc ici tout est climatisé. Beyrouth est une véritable fourmilière sans cesse en éveil. Le jour les encombrements de circulation y sont nombreux ce qui fait que les travaux de voirie s’effectuent aussi la nuit, donc tout est normal si vous tentez de vous endormir au son du marteau-piqueur qui burine la chaussée au pied de votre immeuble.

Conduire au Liban pour nous pauvres français soumis à la surveillance incessante de la maréchaussée et des radars, parait irréalisable sans un stage d’entrainement « commando » préalable. En effet, si les feux de circulation ont été remis en service début 2009, il est hasardeux de s’aventurer, fort de son bon droit, au feu vert.

En France, nos auto-écoles ne nous enseignent pas le « Between » ou l’art de se faufiler un peu partout. Si vous êtes sur une route à deux voies, c’est normal qu’il y ait quatre files de voitures. Si on vous double en klaxonnant sur une bretelle d’autoroute ou qu’un véhicule arrive à contresens, restez « Zen » et serrez vous. Sur l’autoroute on s’arrête, on fait aussi parfois demi-tour, donc un conseil faites-vous conduire.

Mais quel beau pays avec sa culture, sa composition pluriconfessionnelle ainsi que sa géographie qui sont si variés.

En début de soirée, nous visitons une partie de Beyrouth et notamment sa « croisette » en bord de mer, puis nous dînons ensemble sur la terrasse.

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• 4ème jour :

via Saida – Baalbek

Note : Le manque d’habitude aux chocs thermiques 40° (dehors) / 20° (dedans) fera que nous passerons une bonne partie de 4ème jour en mode « HS ». Nous n’irons pas à Baalbek comme prévu et rejoindrons directement en fin d’après-midi la maison familiale de Fadi qui se situe à Aazour.

Pour la petite histoire, cette maison est restée occupée pendant six ans lors de la guerre 1975-1990, fruit du problème arabo-israélien, où des acteurs arabes, israéliens, et des grandes puissances mondiales, s’affrontent, soit directement, soit par l’intermédiaire d’éléments libanais.

Fadi, très occupé par son travail, a une passion pour les arbres fruitiers qu’il greffe, taille et élève avec attention. Certaines de ses productions décorent la terrasse (120 m2) de son appartement de Beyrouth.

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• 5ème jour :

Note : Ce Dimanche matin, nous partons pour Machmouche en passant par le caza de Jezzine; région verdoyante rocheuse, riche en eau, où les points de vue sur cette partie du Mont Liban sont magnifiques. Cette région attachante vaut bien le détour.

Jezzine est connue pour sa vieille église, ses maisons en pierre de taille, ses ruelles étroites et son artisanat de coutellerie, célèbre à travers le monde.

Nous traversons le village de Bkassine qui abrite la plus grande forêt de pins du Moyen-Orient et arrivons à Machmouche où nous flânons tranquillement. Dans le village de Machmouche se trouve un des premiers sièges maronites du secteur. On peut visiter le beau monastère du 18ème siècle et une école Notre-Dame de Machmouche y est d’ailleurs tenue par l’Ordre Maronite Libanais.

De retour à Aazour, nous rejoignons la famille de Gina et Fadi pour un déjeuner convivial et pour ensuite paresser sous les treilles.

Fadi profite de ces instants de tranquillité pour soigner ses dernières plantations.

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Note :
Ce matin, retour sur Beyrouth par la montagne. Les paysages sont grandioses. Nous faisons une halte à Deir El Qamar où Tess s’essaiera à la conduite d’un dromadaire et où nous visiterons le musée du Château Moussa. Cette construction moderne à la manière d’un château médiéval porte le nom de son propriétaire et constructeur. L’intérieur de ce château fantaisiste est transformé en un musée de cire où sont évoquées des scènes de la vie traditionnelle et quotidienne de la montagne libanaise (voir la vidéo en bas de page).

Nous faisons également une pause à Deir El Kamar où se situe le musée de cire « Marie Baz ». Ce musée fait revivre une tranche de cinq siècles de l’histoire ancienne et contemporaine du Liban à travers ses principaux personnages de différentes époques. Il est installé dans une demeure historique du XVIème siècle qui fut le palais de l’émir Fakhreddine II, le Grand, à Deir El Kamar, racheté aux héritiers des Maan par M. Samir Emile Baz qui lui a donné le nom de sa mère.

Notre retour se poursuit par les petites routes vers Aley qui dominent Beyrouth.

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Note : Nous partons à la découverte de l’arbre mythique du Liban, vers Ariz et la forêt de Bcharré.

Auparavant sur le trajet nous passons devant le petit château de Mseilha (Msaylha) qui se trouve après Batroun, sur la droite à l’écart de l’autoroute de Tripoli, perché sur un piton rocheux entouré du ruisseau Nahr el Jaouz asséché en été. Ce petit château, encore très bien conservé, s’appelait au 19ème siècle « Kalaat Mezsbaheh ». Son état actuel remonte à 1624, date à laquelle l’émir Fakhreddine le fit construire pour garder la route de Tripoli pendant les croisades.

La route grimpe ensuite jusqu’à Ariz.

Le «Cedrus Libani», dont le bois a été prisé à travers l’histoire pour sa dureté et sa résistance, est de l’avis des scientifiques, menacé par l’impact du réchauffement climatique et la fonte des neiges en montagne.

Le cèdre, qui peut atteindre 50 mètres, aime en effet la neige, et pousse entre 1 200 et 1 800 mètres au dessus du niveau de la mer. Le réchauffement du climat pourrait le contraindre à grimper plus haut pour survivre.

Cet arbre victime d’une déforestation intensive, ne vit déjà plus que dans des zones protégées comme notamment la réserve naturelle des cèdres d’Al-Chouf, dans la région montagneuse du Chouf, au sud-est de Beyrouth. Cette réserve, la plus importante du pays avec plus de 25% des 2000 hectares plantés en cèdres du Liban, a été créée en 1996. Certains de ces arbres aux aiguilles persistantes, de la famille du pin, sont vieux de 2 000 ans.

Le cèdre est le symbole de l’identité nationale non seulement depuis des siècles, mais depuis l’antiquité donc avant l’existence même du Liban (La charpente du temple de David était en cèdre du Liban, fourni à Salomon par le roi de Tyr, maître du mont Liban). Il est réputé avoir servi à la construction des bateaux, temples et maisons phéniciens et est l’emblème de nombre de partis politiques.

La forêt de Bcharré proche d’Ariz au Nord du Liban (au Sud-Est de Tripoli) compterait aujourd’hui 2 arbres tri-millénaires, 10 millénaires et 363 plusieurs fois centenaires.

Alphonse Marie Louis de Prat de Lamartine (1790-1869) qui vécut près de chez nous à Saint-Point (71) disait : « Les cèdres du Liban sont les reliques des siècles et de la nature, les monuments naturels les plus célèbres de l’univers. Ils savent l’histoire de la terre, mieux que l’histoire elle-même. »

Note : Après notre balade du matin dans la forêt de cèdres et de pins, nous déjeunons de bon appétit dans un restaurant avec une terrasse offrant une vue exceptionnelle.

Mille mercis à Philippe, cousin de Fadi, qui a été notre chauffeur et notre guide ce jour là.

Sur le chemin du retour à Beyrouth, nous passons vers Wadi Kannoubine.

Kannoubine : mot d’origine grecque qui signifie « la vie en communauté ».
La Vallée Sainte s’étend sur une longueur de 35 Km. Elle fut le refuge des Maronites qui y vinrent au milieu du VIIe siècle et y vécurent ensemble patriarche, moines, ermites, peuple.

A Wadi Kannoubine cette vallée profonde, vous ne voyez qu’une haute montagne d’un côté, une haute montagne de l’autre, et un morceau de ciel en haut, c’est là que nous découvrons le monastère El Hawka auquel l’on ne peut accéder qu’à pied.

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La nuit est courte et il nous faut déjà rejoindre l’aéroport Rafiq Hariri pour le vol de retour toujours via Istanbul.

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• Nos balades et visites

• Vidéos :

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• Photos en vrac :

[Diaporama]

L’histoire commence de deux façons, le mythe ou la réalité :
Née du rassemblement des nostalgiques de la Wehrmacht après la deuxième guerre mondiale, la concentration des Éléphants s’est peu à peu débarrassée de cette origine pour devenir l’un des évènements incontournables de la vie d’un motard. Le rallye des Éléphants incarne encore aujourd’hui le mythe du motard pur et dur.
ou
La première édition qui a eu lieu le 7 janvier 1956 au lieu-dit Glemseck près de Stuttgart (Allemagne), à l’initiative d’un journaliste allemand Ernst Leverkus, rassemble principalement des motards équipés de Side-cars Zündapp surnommés « Éléphants verts », capables de rouler par tous les temps.
Le rassemblement s’est ensuite tenu en 1958 à Bad Dürkheim, en 1959 à Stadtoldendorf, en 1960 à Gross Felberg, au Nürbürgring jusqu’en 1977 et à Salzburg (Autriche) jusqu’en 1988. Depuis, il se déroule sur le site de Thurmansbang-Solla (Allemagne)

Il consiste en une simple concentration le temps d’un week-end, loin de tout. Mais le périple pour accéder à Thurmansbang-Solla (au sud-est de l’Allemagne près de la frontière tchèque) s’avère digne d’un rallye en raison de conditions météorologiques normalement incompatibles avec la moto.

L’Elefantentreffen doit surtout sa célébrité à son ancienneté. Ses origines remontent à 1956, du temps où les motards allemands se retrouvaient avec les side-cars Zündap ou BMW surnommés  » les Éléphants verts « . Ce rallye est devenu multiculturel.
En arrivant sur le site, on découvre des milliers de passionnés, soulagés d’atteindre enfin ce lieu perdu dans la neige. Preuve vivante de cette fameuse solidarité motarde… A tout moment, les pannes, la neige, le vent ou la pluie peuvent survenir, on s’y attend.

Lors de ce périple, la principale épreuve consiste tout simplement à supporter le froid. La seconde : rouler sur la neige.

Ça passe quand on a trois roues, mais bien sûr, les choses sont nettement moins faciles avec une roue de moins… Les chutes font alors inévitablement partie du voyage. Mais elles peuvent pourtant devenir rares, à condition que les pilotes s’y soient préparés. Pour ce faire, certains montent des chaînes, tandis que d’autres roulent pieds au sol espérant prévenir la glissade.

La diversité des véhicules est à l’image de celle des pilotes. La marginalité reste de mise, mais la frime n’a pas réellement sa place. Aux « Elephs », on voit de tout : des motos sportives, mais aussi des vraies pièces de collection, des attelages  » maison « , des trails, des roadsters, des trike et de nombreux autres véhicules qui ne seraient jamais arrivés là si la rationalité existait dans le monde de la moto ! Le nombre de vieilles motos, d’Oural, de Guzzi et de Jawa en mauvais état, impressionne. Aucun rapport avec celles que l’on a l’habitude de voir. Un vrai musée vivant ! Leurs propriétaires n’ont pas peur de la bricole, condition obligatoire pour espérer parcourir autant de kilomètres.

À l’instar de Damien, Roger et Julien, respectivement en 125 MZ, 250 MZ attelée et 125 Yamaha DTMX, qui viennent de Montbéliard. Ils tenaient à prouver qu’il était possible de voyager dans les pires conditions en 125 cm3. Il leur a fallu deux jours pour atteindre Thurmansbang-Solla ! Ils ont bien sûr connu quelques soucis mécaniques, tels un roulement de roue à changer et des problèmes électriques. Sinon, à quoi bon ??? Et pour couronner le tout, leur tente a glissé durant la nuit sur le terrain escarpé du Chaudron (étendue en colimaçon où se plantent les tentes).

Le soir, l’ambiance est assurée. Espagnols, Italiens, Britanniques, Français et Allemands se comprennent à demi mot. Dans la nuit glaciale, les feux de camp permettent de chauffer autant le cœur que les mains. L’alcool aide aussi… Les abus ne sont pas toujours à mettre sur le dos du froid !
Le côté hétéroclite se retrouve aussi dans les looks et les comportements qui incarnent rarement la palme du raffinement !

Le retour est moins gai que l’aller, on est crevé, mais on est fier de se dire  » on l’a fait « , et on a plein de choses à raconter.

Lara Dupuy (Moto Station)
Photos Bill Parker & Pascal Lasvergnas

Histoire de la concentration des Éléphants

Les coordonnées GPS du site sont: N48 48.136° / E13 18.858°

Le club organisateur est le BVDM (Bundesverband der Motorradfharer).

Office du tourisme de Luftkurort Thurmansbang – Dreiburgenland

Voyager dans certains pays nécessite parfois d’emporter dans ses bagages des équipements de sécurité complémentaires.

Parmi ces équipements, il y en a un qui nous paraît très utile pour recevoir des informations de l’environnement extérieur et de la France en particulier.

Récepteur radio « Eton Solarlink FR 360 Shortwave »

Ce petit récepteur radio AM et FM couvre les bandes suivantes :
• AM de 531 à 1611 KHz
• FM de 87,5 à 108 MHz
• OC de 5,8 à 21,8 MHz

• Il fonctionne sur adaptateur secteur 5v ou avec 3 piles AAA ou en complète autonomie via une batterie interne NiMH rechargée par son capteur solaire ou sa dynamo à manivelle.
• Par ailleurs, il permet de recharger un téléphone portable via une prise USB et comporte une torche à 4 LED blanches de forte puissance avec optique de focalisation et un signal à 1 LED flashante rouge de détresse ou de localisation.
• Dimensions: 158.75 x 165 x 69.85 mm (L x h x l)
• Poids: 450 g

Durée : 3 jours et 1100 Kms

Nous faisons une petite visite à une partie de la famille en vacances à Agay, petite station balnéaire située sur la commune de Saint-Raphaël (83).

L’hôtel que nous avons sélectionné :

• Hôtel l’Esterella, 83530 Agay
  

Comme nous avons préparé cette balade au dernier moment, aucune chambre d’hôtes n’était disponible, par chance la chaine hôtelière qui offre un rapport prix/prestation convenable, nous permet de trouver une chambre. Une fois encore nous avons été parfaitement accueilli.

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L’itinéraire (Road Book) :
• 1er jour :
Parcours de liaison « aller » (490 Kms) : Du Haut Beaujolais à Agay dans le Var où nous séjournons.

Note : Compte tenu de la brièveté de notre balade, nous rallions Agay par les autoroutes A7 et A8 que nous quitterons à Fréjus, ce qui est le plus rapide et le moins fatigant.
Après nous être installés et avoir revêtu la tenue règlementaire locale (T-Shirt, short et Crocs) nous profitons du soleil et de la plage.
Bien située entre Cannes et Saint-Raphaël, au pied des premiers contreforts de l’Estérel, au fond d’une magnifique baie bordée d’une plage de sable fin de plus d’un kilomètre, protégée à l’ouest par le Cap du Dramont et à l’est par la Pointe de la Beaumette, Agay qui porte le nom de la rivière qui la traverse, est une petite station balnéaire pleine de charme.

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• 2ème jour :
Une petite promenade tranquille pour découvrir la route côtière jusqu’à Cannes.
Agay / Anthéor / Théoule sur Mer / Mandelieu La Napoule / Cannes / Super Cannes / Golfe Juan / Vallauris / Le Cannet / Retour sur Agay par la même route (100 Kms)

Note : Le Massif de l’Estérel est limité au Nord par la commune des Adrets, au Sud par la mer, à l’Est par les communes de Théoule sur Mer et Mandelieu, à l’Ouest par les communes de Saint-Raphaël et Fréjus.
Cette partie de la côte qui rappelle souvent les paysages corses comprend de nombreuses petites criques intimistes.
L’immense baie de Cannes fourmille en permanence que soit vers le port de pèche, sur la Croisette ou sur l’eau. Nous avons bien entendu parcouru la rue d’Antibes sur toute sa longueur pour être sur de n’avoir oublié aucune boutique…
Enfin ! Nous déjeunons, sur les conseils d’une commerçante « motarde » au restaurant italien « Il Teatro » (5 Rue Gabres, 06400 Cannes) situé juste derrière la rue d’Antibes. L’accueil et la cuisine sont recommandables.

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• 3ème jour

- Parcours de liaison « retour » (490 Kms) : De Agay dans le Var au Haut Beaujolais.

Durée : 8 jours et 1900 Kms

Nous profitons de notre participation au Challenge National Moto 2009 de l’ASGCE, pour prendre un peu de temps supplémentaire afin de visiter le Valgaudemar, Les Ecrins, le Queyras et faire un petit aller-retour dans le Piémont italien.

Les chambres d’hôtes que nous avons sélectionnées :

• Ferme Auberge des Aupillous, 05800 La Chapelle en Valgaudemar
  

• La Maison de Gaudissard, 05350 Molines-en-Queyras
  

• V.T.F. Céreste, 04280 Céreste (Base du challenge national moto ASGCE)
  

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L’itinéraire (Road Book) :
• 1er jour :
Parcours de liaison « aller » (195 Kms) : Du Haut Beaujolais à Vif dans l’Isère où nous rejoignons des motos de Lyon, Grenoble et d’Alsace.
Vif / La Mure / Lalley / Col de La Croix Haute / Aspres sur Buëch / Sisteron / Forcalquier / Céreste (226 Kms)

Note : Nous rallions Céreste par le chemin des écoliers et déjeunons au Café du Moulin à Aspres sur Buëch, restaurant qui ne nous laissera aucun souvenir.

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• 2ème jour :
Dans le cadre du challenge, cette journée est consacrée à la découverte du Lubéron.
Matin :
Céreste / La Tour d’Aigues / Pertuis / La bastide des Jourdans / Grambois / La Motte d’Aigues / Cucuron / Vaugines / Lourmarin / Bonnieux / Lacoste / Ménerbes / Gordes / Venasque / Col de Murs / Château de Murs / Combe de Lioux / Apt / Sivergues

Note : Nous déjeunons à la ferme-auberge « Le Castelas » qui se situe sur les hauteurs de Sivergues. Le cadre et la cuisine sont excellents !

Après-midi :
Sivergues / Buoux / Bonnieux / Pont Julien / Roussillon / Saint Saturnin les Apt / Rustrel / Gignac / Simiane la Rotonde / Banon / Carniol / Oppedette / Viens / Saint Martin de Castillon / Céreste

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• 3ème jour
Dans le cadre du challenge, cette journée est consacrée à la découverte de l’Est du Lubéron et d’une partie des Alpes de Haute Provence et des Hautes Alpes.
Matin :
Céreste / Forcalquier / Peyruis / Les Mées / Digne les Bains / Barles / Verdaches / Le Vernet / Col de Maure / Seyne / Col Saint-Jean / Le Lauzet en Ubaye / Le Sauze du Lac / Savines le Lac

Note : Nous déjeunons au VTF Le Pigneroux sur les hauteurs de Savines le Lac. Le cadre et la cuisine sont tout aussi excellents !

Après-midi :
Savines le Lac / Chorges / Col Lebraut / Barrage de Serre Ponçon / Espinasse / Bréziers / Gigors / Col de Sarraut / La Motte du Caire / Nibles / Sisteron / Les Bons Enfants / Peipin / Mallefougasse / Saint-Etienne les Orgues / Revest des Brousses / Val Martine / Reillanne / Céreste

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• 4ème jour
Matin :
Céreste / Forcalquier / Peyruis / Gap (115 Kms)

Note : Nous déjeunons à la brasserie Le Pub, Place Jean Marcellin à Gap et visitons la vieille ville.

Après-midi :
Gap / Saint-Firmin en Valgaudemar / La Chapelle en Valgaudemar (48 Kms)

Note : Nous dinons et dormons à la ferme-auberge des Aupillous. Accueil très sympathique, la cuisine est régionale composée de produits locaux et de grande qualité. Les chambres sont accueillantes.

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• 5ème jour
La Chapelle en Valgaudemar / Gioberney / Saint-Firmin en Valgaudemar / La Chapelle en Valgaudemar (42 Kms)

Note : Une journée tranquille avec balade à pieds en fonds de vallée (Gioberney) et déjeuner chez des amis à Saint-Firmin en Valgaudemar. Nous dinons et dormons aux Aupillous.

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• 6ème jour
Matin :
La Chapelle en Valgaudemar / Saint Firmin en Valgaudemar / Saint Laurent du Cros / La Bâtie Neuve / Chorges / Savines Le Lac / Embrun / Guillestre / Château Ville Vieille / Molines en Queyras (131 Kms)

Note : Nous arrivons vers 13h à Molines en Queyras (1 750m) à la Maison de Gaudissard (1 850m) où nous resterons deux nuits. Dans l’immédiat, nous y déjeunons.

Après-midi :
Molines en Queyras / Col Agnel / Saint-Véran / Molines en Queyras (35 Kms)

Note : Nous montons le Col Agnel (2 744m) malgré qu’il soit fermé car la route s’est partiellement effondrée du côté français (nous passerons sur ce qu’il en reste…) et non complètement déneigée du côté italien.
Au retour, une petite visite au village de Saint-Véran qui est le plus haut d’Europe (2 040m). Pas moins de 20 cadrans solaires y sont installés, dont la plupart créés par le piémontais Zarbula et restaurés par le cadranier Rémi Potey.

Note : Nous dînons chez des amis qui habitent une fuste typique du village puis dormons à la Maison de Gaudissard.

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• 7ème jour
Matin :
Molines en Queyras / Château Ville Vieille / Arvieux / Col de la Platrière / Col d’Izoard / Briançon / Montgenèvre / Claviere / Cesana Torinese / Sestriere (99 Kms)

Note : Nous sacrifions à la traditionnelle photo de passage de col, un peu honteux quand même face aux cyclistes nombreux qui sont présents.
Nous déjeunons ensuite à Sestriere en Italie d’un bon plat de pâtes fraiches comme il se doit.

Après-midi :
Sestriere / Pragelato / Fenestrelle / Usseaux / Sestriere / Cesana Torinese / Claviere / Montgenèvre / Briançon / Col d’Izoard / Col de la Platrière / Arvieux / Château Ville Vieille / Molines en Queyras (104 Kms)

Note :Victor-Amédée II qui venait de prendre possession des anciens escartons d’Oulx et de Valcluson ne tenait pas à perdre ses nouveaux biens. Il continua des travaux de réaménagement qu’il avait commencés dès 1708 dans le fort d’Exilles. Par ailleurs, Suse qui contrôlait à la fois la route du Mont-Genèvre et la route du Mont-Cenis fit l’objet de grands travaux. Sur la hauteur dite « La Brunetta » qui domine la ville, Victor-Amédée II fit bâtir à partir de 1708, une forteresse comprenant un fort, des redoutes extérieures et une centaine de pièces d’artillerie. Il fit construire, à partir de 1728, l’ensemble fortifié de Fenestrelle qui barre le vallée du Cluson à l’image d’une muraille de Chine.
La forteresse de Fenestrelle, située entre 1 800 et 2 435m d’altitude, est la plus importante place forte d’Europe (Les différents forts, d’une surface de 1 300 000m2 couvrant 635m de dénivelé, sont reliés sur une longueur de 3 km par des murailles, un long couloir abritant escalier couvert de 4 000 marches, un escalier royal de 2 500 marches, 14 ponts de liaison et 5 pont-levis intérieurs).
Commencée en 1728 sous le règne de Victor-Amédée II (Roi de Sicile, Duc de Savoie, Prince du Piémont) jusqu’à son abdication, elle est terminée en 1837 par Charles-Emmanuel III (Roi de Sardaigne, Duc de Savoie, Prince du Piémont). Les ingénieurs Ignazio Bertola, puis De la Marche s’inspirèrent de l’idée de siège introduite par Vauban (assaut direct et combiné de l’artillerie et de l’infanterie).
Usseaux est une commune italienne de la province de Turin dans la région Piémont en Italie, située à 1 416m d’altitude.
Sa visite est intéressante car quasiment toutes les maisons sont ornées de fresques peintes par les habitants ainsi que de nombreux cadrans solaires.

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• 8ème jour
Matin :
Molines en Queyras / Château Ville Vieille / Guillestre / Mont Dauphin / Briançon / Le Monétier Les Bains / Col du Lautaret / Villar d’Arêne / La Grave / Le Bourg d’Oisans / Vizille (159 Kms)

Note : C’est le retour. Nous passons par Le col du Lautaret où nous prenons un café sur la terrasse ensoleillée de l’hôtel Bonnabel et nous reprenons la route vers Vizille.

Après-midi :

- Parcours de liaison « retour » (196 Kms) : De Vizille dans l’Isère au Haut Beaujolais.

Le premier challenge moto ASCEF a été organisé dans les environs de Toulon (83 Var) en 2005.
Après le challenge 2006, organisé par la Caisse d’épargne Languedoc-Roussillon, à Agde (34 Hérault), le challenge 2007, organisé par la Caisse d’épargne Midi-Pyrénées, à Vers (46 Lot) et le challenge 2008, organisé par la Caisse d’épargne Rhône-Alpes, à Saint-Jorioz (74 Haute-Savoie), c’est au tour de la Caisse d’épargne Provence-Alpes-Corse d’organiser la session 2009.

Pour plus de détails, consultez la plaquette descriptive

Moto, soleil et paysages de rêve !
Pour le cinquième challenge ASGCE moto, 171 personnes et 130 motos avaient rendez-vous en ce mois de juin à Céreste dans le Lubéron.
L’équipe de la CE PAC a parfaitement organisé notre séjour au sein du Domaine du Grand Lubéron, une structure VTF. Des routes sinueuses à souhait ont permis d’effacer les bandes de peur de nos pneus, tout en découvrant le charme de cette région colorée et attirante. La montagne n’a pas été oubliée à l’occasion de la balade organisée autour du Lac de Serre-Ponçon.
La convivialité, le plaisir de se retrouver ont fait de ce « challenge » 2009 une véritable réussite. Le trophée MNCE a été remis à Thierry, pilote du seul side-car présent.
Rendez-vous est pris en 2010 chez nos amis alsaciens.
Le challenge moto entre cette année dans le Top 5 des challenges ASGCE !

A voir >>> Reportage de notre partenaire

A voir aussi >>> Carnet de voyage : Du Lubéron au Piémont

L’itinéraire (Road Book) :

• Samedi 13 juin 2009, cette journée est consacrée à la découverte du Lubéron.
Matin :
Céreste / La Tour d’Aigues / Pertuis / La bastide des Jourdans / Grambois / La Motte d’Aigues / Cucuron / Vaugines / Lourmarin / Bonnieux / Lacoste / Ménerbes / Gordes / Venasque / Col de Murs / Château de Murs / Combe de Lioux / Apt / Sivergues

Note : Nous déjeunons à la ferme-auberge « Le Castelas » qui se situe sur les hauteurs de Sivergues. Le cadre et la cuisine sont excellents !

Après-midi :
Sivergues / Buoux / Bonnieux / Pont Julien / Roussillon / Saint Saturnin les Apt / Rustrel / Gignac / Simiane la Rotonde / Banon / Carniol / Oppedette / Viens / Saint Martin de Castillon / Céreste

• Dimanche 14 juin 2009, cette journée est consacrée à la découverte de l’Est du Lubéron et d’une partie des Alpes de Haute Provence et des Hautes Alpes.
Matin :
Céreste / Forcalquier / Peyruis / Les Mées / Digne les Bains / Barles / Verdaches / Le Vernet / Col de Maure / Seyne / Col Saint-Jean / Le Lauzet en Ubaye / Le Sauze du Lac / Savines le Lac

Note : Nous déjeunons au VTF Le Pigneroux sur les hauteurs de Savines le Lac. Le cadre et la cuisine sont tout aussi excellents !

Après-midi :
Savines le Lac / Chorges / Col Lebraut / Barrage de Serre Ponçon / Espinasse / Bréziers / Gigors / Col de Sarraut / La Motte du Caire / Nibles / Sisteron / Les Bons Enfants / Peipin / Mallefougasse / Saint-Etienne les Orgues / Revest des Brousses / Val Martine / Reillanne / Céreste

[Diaporama]

Compte tenu du temps que nous avons en ce mois de janvier 2009 dans notre région du Haut Beaujolais, la moto restera au garage pour cette balade hivernale au Maroc. Nous n’avons pas le courage d’effectuer le parcours de liaison jusqu’à Marseille (surtout Christiane).
Le tour opérateur « Nouvelles Frontières » est sélectionné pour le transport et l’hébergement.
Cet opérateur propose un hôtel Paladien – Les Almoravides ( sur le plan) situé dans la Médina de Marrakech classée comme patrimoine mondial de l’humanité en 1985, à côté du centre artisanal d’état.

Les tarifs en hiver sont très attractifs. Nous choisissons de ne pas retenir les propositions d’excursions qui nous sont proposés sur place, mais d’effectuer nos diverses visites en empruntant les moyens locaux (bus, calèches, petits taxis et grands taxis).
Le programme est simple : Marrakech, Essaouira et la vallée de l’Ourika dans les contreforts de l’Atlas.

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Note : Le vol LYON-MARRAKECH dure un peu moins de 3 heures, il nous faudra cependant près de 7 heures 30 mn entre les Echarmeaux et notre hôtel sur place.
Marrakech reste l’une des destinations préférées des Français. Du people en passant par l’homme d’affaires, le routard ou le retraité en quête de soleil, la cité rouge dévore tous ceux qui l’abordent. Ville au mille et un visages, elle offre autant de scénarios possibles qu’il y a d’envies et de moyens pour l’aborder.
Ensorceleuse, captivante, déroutante,… Entre rejet et attraction Marrakech conserve un pouvoir de séduction incroyable.
Mais pour combien de temps encore ?

Note : L’hôtel est situé dans la médina de Marrakech à l’intérieur des remparts de cette dernière. Il a été construit dans une propriété ayant appartenu à Thami El Glaoui, pacha de Marrakech.
L’hôtel est idéalement situé à 5 mn à pieds de la place Jamaâ El Fna et à 15 mn à pieds du quartier de Gueliz dans la ville nouvelle.
Nous avons une vue magnifique de notre chambre sur l’Atlas situé à environ 60 km.

Note : Nous découvrons la Koutoubia, à deux pas de l’hôtel. La mosquée Koutoubia ou mosquée des libraires fut commencée sous la dynastie berbère des Almoravides en 1120 puis fut profondément remaniée à partir de 1162 sous l’émir Almohade Abu Yusuf Yaqub al-Mansur. Elle devint l’un des édifices les plus caractéristique de ce style. Son nom vient du fait qu’elle se situait dans le souk des marchands de manuscrits.

Note : Quasiment en face de la Koutoubia, la célèbre place Jamaâ El Fna.
Ce haut-lieu touristique attire de nombreux visiteurs locaux et étrangers venus pour assister aux spectacles animés par les charmeurs de serpents, les dresseurs de singes, les conteurs, les musiciens, les liseuses des lignes de la main et d’autres artistes populaires (jeux, dessin au henné, etc.) du début de soirée jusqu’à l’appel de la prière de l’aube. L’intensité de ces activités spectaculaires et originales a plaidé en faveur de l’inscription de cette place par l’UNESCO en 2001 en tant que Patrimoine oral mondial.

Note : Au fond de la place Jamaâ El Fna commencent les souks.
Les souks de Marrakech regroupent des corporations comprenant plusieurs milliers d’artisans marocains. De ces corporations qui régissaient jadis les souks, il ne reste que les noms et quelques artisans et maâlems (maîtres) qui officient encore au milieu de quantités d’échoppes multicolores, de bric-à-brac désordonné où des marchands de tout âge interpellent les passants.
Nous y avons dégusté d’excellents escargots cuisinés à la marocaine dans une petite échoppe où nous étions les seuls « touristes ».

Note : Au nord des souks se trouve la Medersa Ben Youssef.
La structure actuelle (architecture arabo-andalouse) de cette école coranique fut édifiée vers 1570 par les Saadiens et restaurée en 1950. Elle est l’œuvre du sultan saadien Abdellah Al Ghalib qui en acheva la construction en 1564-1565. Le nom Ben Youssef vient du sultan almoravide Ali Ben Youssef.

Note : Tout à côté de la medersa Ben Youssef se trouve le musée de Marrakech.
Le musée de Marrakech est un superbe palais doté d’un vaste et confortable patio de 709 m², typique de l’art mauresque, qui a été transformé en musée privé et lieu d’accueil d’activités culturelles.
Cet ancien palais Mnebbi, demeure édifiée à la fin du XIXe siècle, a été restauré et réhabilité en musée par Omar Benjelloun qui était un grand collectionneur et mécène marocain.

Note : La médina de Marrakech constitue le centre névralgique et le cœur historique de la ville de Marrakech (La Koutoubia, la place Jamaâ El Fna, les souks, la Medersa Ben Youssef, le musée de Marrakech, etc. se trouvent en son sein.).
S’étendant sur une superficie globale de 600 hectares, elle est une des plus vastes médinas du Maroc et la plus peuplée d’Afrique du Nord.
Son raffinement et sa spécificité urbanistique découlent directement de la virginité totale du terrain sur lequel elle fut érigée au XIe siècle. Articulée autour d’un campement militaire le Qsar El Hajar et d’un marché, elle fut augmentée d’une kasbah au XIIe siècle afin de la protéger des assauts répétés des tribus berbères de la plaine du Haouz, contribuant ainsi à assoir durablement l’hégémonie Almoravide.

Note : Les célèbres remparts de la vieille ville de Marrakech subirent d’importantes modifications au gré des dynasties. Ainsi, ils furent à de maintes reprises percés de nouvelles portes (Bab en arabe).
Aujourd’hui, la hauteur des murailles oscille entre 8 et 10 mètres et la longueur totale des remparts dépasse 19 kilomètres.
Au delà des remparts, nous entrons dans la nouvelle Marrakech.

Note : Guéliz, c’est la ville nouvelle (quartier européen) de Marrakech, avec ses larges avenues quadrillées où commerces, boutiques de luxe et de décoration, banques, grands hôtels, agences de voyages, centre commercial ont installé leur siège.
C’est une visite indispensable pour ceux qui veulent revenir un instant à la modernité.
L’origine du nom « Guéliz » varie selon les historiens. Certains pensent qu’il vient du mot église puisque le premier monument construit fut l’église catholique Saints-Martyrs ; d’autres affirment que le mot vient du grès qui se trouve dans les carrières avoisinantes. Guéliz fut crée sous Lyautey par l’architecte français Henri Prost.
Le quartier s’étend de l’avenue Mohamed V (longue de 3 km) au quartier résidentiel de l’Hivernage au sud et au jardin Majorelle au nord. Mais le quartier moderne se situe plutôt de la place Abd Moumen Ben Ali avec ses terrasses de café et ses pâtisseries jusqu’à la place de la Liberté en passant par la nouvelle place Harti.

Note : Au nord du quartier Gueliz, le jardin Majorelle est le jardin botanique touristique de Marrakech, créé en 1931 par le peintre français Jacques Majorelle (1886-1962). Il a été acquis par Yves Saint-Laurent et Pierre Bergé en 1980 qui fondent à cette occasion l’Association pour la Sauvegarde et le Rayonnement du Jardin Majorelle.
Ils développent le jardin dans l’esprit de l’auteur des lieux en faisant passer le nombre d’espèces de 135 à plus de 300. Ils conservent la partie habitation pour leur usage privé et transforment l’atelier en musée d’art islamique ouvert au tourisme où ils exposent leur collection personnelle d’objets d’art du Maghreb, d’Orient, d’Afrique et d’Asie : bijoux, armes, textiles, tapis, boiseries, poteries, céramiques berbères, toiles et dessins de l’artiste, etc. Décédé le 1er Juin 2008, Yves St Laurent avait demandé que ses cendres soient dispersées dans le jardin.

Note : Le temps est magnifique ce Jeudi 29 janvier, nous décidons d’aller jusqu’au port d’Essaouira.
Sur le chemin, Christiane a, bien sûr, voulu faire sa petite provision d’huile d’argan dans une coopérative de femmes. Cette huile « miraculeuse » propre à vous redonner une peau de bébé en quelques applications. Cette richesse à l’état pur, est utilisée depuis des siècles par les femmes berbères car elle offre des propriétés diététiques et cosmétiques uniques (comme son prix d’ailleurs).
L’huile d’argan est réputée comme étant la plus rare au monde. Elle provient des fruits de l’arganier (Argania spinosa) qui ne pousse qu’au Maroc dans la région du Souss, entre Essaouira et Agadir. Il s’agit d’un arbre sauvage, aux branches parsemées d’épines, tout à fait adapté aux zones semi-arides. Il freine l’avancée du désert, et fait le bonheur des chèvres, qui escaladent ses branches pour y cueillir leurs baies préférées.

Note : Nous avons fait le trajet aller-retour depuis Marrakech en « Grand Taxi » ce qui nous a permis de gouter aux joies de la conduite marocaine, tout au klaxon pour 20 € par personne (nous étions 3) et avec le chauffeur à notre disposition sur place toute le journée.
Anciennement appelée Mogador en français, Essaouira (la bien dessinée) est une ville portuaire du Maroc sur la côte atlantique (environ 180 km de Marrakech).
En 1764, le sultan Mohammed ben Abdellah décide d’installer à Essaouira sa base navale. Il fait appel à Théodore Cornut, un architecte français à la solde des britanniques de Gibraltar. Cornut l’Avignonnais, qui avait été employé par Louis XV à la construction des fortifications du Roussillon, travailla trois ans à édifier le port et la kasbah.
La ville est unie par une opération de coopération avec Saint-Malo, sous l’égide de l’Unesco et est jumelée avec La Rochelle.
Nous avons très bien déjeuné au restaurant El Manzah qui se situe à côté de la tour de l’horloge et pour un prix raisonnable (25 € par personne) avec crevettes fraiches, calamar frais en beignet et langouste fraiche grillée + dessert.

Note : Toujours en « Grand Taxi » (pour 14 € par personne à 3), nous quittons Marrakech par le Bab Ighli à travers la plaine du Haouz.
Située au sud à environ 30 km de Marrakech, la vallée de l’Ourika est essentiellement peuplée de berbères et s’engouffre progressivement dans le Haut Atlas marocain. Régulièrement arrosée par les abondantes crues de l’oued Ourika, elle présente un paysage de cultures sur de petites parcelles jusqu’aux élévations des contreforts de l’Atlas. Le vert de la végétation contraste ici avec le rouge de la terre à flanc de montagne. La route s’arrête dans le village de Setti Fatma, à 1500m d’altitude, village encaissé au creux des versants imposants de l’Atlas.

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